Французский модный Дом Chanel представил свою новую круизную коллекцию в одном из самых живописных уголков Европы — на берегу итальянского озера Комо. Этот регион, пропитанный атмосферой романтики и утончённого отдыха, стал идеальным фоном для показа коллекции, созданной Studio de Création. Презентация прошла на территории исторического отеля Villa d’Este, чьё архитектурное великолепие и роскошные сады органично перекликались с эстетикой Chanel. (Напомним: дебют Матье Блази в роли нового креативного директора Chanel запланирован на сезон prêt-à-porter в Париже этой осенью.)

Наследие Коко и вдохновение Италией

Связь между Chanel и Италией — давняя. Ещё в 1920 году сама Коко Шанель открыла для себя Венецию, отправившись туда с друзьями в путешествие. Позолоченные византийские интерьеры города нашли живой отклик в её стремлении к изысканной роскоши. Позже, в 1930-х, режиссёр Лукино Висконти принимал кутюрье в своей фамильной резиденции на вилле Эрба, в Черноббьо, на том самом озере Комо. Висконти и Шанель роднила любовь к красоте подачи — утончённой и эффектной, но лишённой показной нарочитости.

Французская техника, итальянское настроение

Новая коллекция не стремится к буквальным отсылкам. Напротив, она предлагает свежую, лёгкую интерпретацию итальянского курортного гардероба, пропущенную через призму французского мастерства и savoir-faire. Коллекция начинается и заканчивается «total white» образами — пляжного «peignoir-style» халата и струящегося вечернего платья из сатина, словно заключая показ в изящную рамку. Между ними раскрывается палитра, вдохновлённая терракотовыми стенами отеля и нежными оттенками цветущей глицинии, с акцентами бугенвиллий и камелий.

Пляжный сезон открыт

Дневные образы коллекции — это изысканная игра света, текстур и исторических аллюзий, в которой чувствуется виртуозная рука команды Chanel. Пижамный комплект из матово-золотого жаккарда светится мягким блеском, а комбинезон из ламе в розовых и оранжевых полосках, дополненный накидкой в тон, выглядит смело и эффектно. Лиловый твидовый костюм с пайеточной отделкой обыгрывается блузой с декоративным воланом, а кружева, макраме и вязаные элементы придают образам глубину и фактуру. Все эти силуэты напоминают о Роми Шнайдер, которая носила Chanel в эпизоде Висконти для фильма Boccaccio ’70. Финал коллекции — драматичные вечерние платья из шуршащей чёрной тафты. Они завершают показ чувственным аккордом, возвращая зрителя к идее гламура как почти театрального, но элегантного действия.

Президент Chanel, Бруно Павловски, прокомментировал предстоящие изменения в креативной команде: «С октября Матье Блази будет вовлечён во все процессы. Но Chanel — это не просто имя дизайнера. Chanel — это нечто большее. То, чему нас научили Карл и Виржини, — это и важность силуэта, и чёткость стиля. Поддерживать это живым, значимым и актуальным — именно в этом будет заключаться задача Матье». Он также подчеркнул важность команды Studio de Création в создании коллекций: «Но ни один дизайнер, каким бы талантливым он ни был, не может сделать это в одиночку. Он должен вести за собой с помощью своей уникальности, но именно сила команды воплощает коллекции в жизнь. Коды Chanel монументальны, но важно вдохнуть в них энергию и блеск. Они должны развиваться, а не стоять на месте. Мы хотим, чтобы Матье привнёс в Дом свою энергию, своё видение и свою искру».