Первым знаком направления нового креативного директора Calvin Klein, Вероники Леони, стало возвращение оригинального шрифта бренда, который был использован на пригласительных и в шоу-нотах. Это был намек на возможное возвращение минимализма 90-х, адаптированного для ностальгирующего поколения, которое не застало ту эпоху. Эта динамика прослеживалась и в первом ряду, где новые звезды, такие как Грета Ли, Ив Хьюсон, Бэд Бани и Симона Эшли, соседствовали с культовыми музами Calvin Klein, такими как Кейт Мосс и Кристи Тарлингтон, а также с самим основателем бренда. Осенний показ 2025 года стал не только дебютом Вероники Леони, но и возрождением коллекций Calvin Klein, которые не выпускались с 2018 года. В интервью после шоу Леони поэтично сравнила это событие с «Спящей красавицей, которая просто ждала поцелуя».

Вероника, имеющая опыт работы в таких минималистичных брендах, как Celine, Jil Sander и The Row, была готова «пробудить» бренд. Леони также стала первой женщиной-дизайнером в истории Calvin Klein, что важно в эпоху, когда женщин-креативных директоров среди крупных брендов немного. Она черпала вдохновение из своих впечатлений о «Большом Яблоке» и американской культуре,  наполнив свой «подиумный» Нью-Йорк смесью вымышленных и реальных персонажей – в своих коллекциях Леони вдохновлялась идеей «одежды для жизни 24/7».

Наследие Calvin Klein

Занимать пост в таком историческом бренде не так просто, но Веронике удалось найти баланс между уважением к наследию и реальностью. «Архив стал неким начальным импульсом, — утверждает она, — но мы действительно старались не зацикливаться на прошлом.» Дизайнер экспериментировала с длиной юбок, вдохновляясь образами, которые могли бы выглядеть одновременно сдержанными и провокационными. Силуэты варьировались от узких и строгих брюк до свободных и удлиненных моделей с расслабленным «пижамным» эффектом. В спортивных элементах прослеживались отсылки к американским архетипам: таксист в клетчатой рубашке с удлиненным воротником и темных джинсах из японского денима, роковая красотка в красном платье с открытыми плечами, дополненном ковбойскими ботинками. Драпированные платья из джерси и расшитые эмалевыми пайетками модели подчеркивали баланс между классикой и футуризмом, а миниатюрные сумочки в форме бутылки CK One и обновленная версия квадратных мюлей FW 1999 года стали оригинальной данью архивам бренда.

Настоящей вершиной коллекции стала верхняя одежда. Леони мастерски переосмыслила знаковые силуэты Calvin Klein, представив элегантные двусторонние шерстяные пальто с лаконичным, но выразительным дизайном. Дополняли их тренчи с четкой конструкцией и эффектное «меховое» пальто из полосок органзы, мягко спадавших с плеч.

Коллекция произвела впечатление не только на зрителей, но и на самого Кельвина Кляйна. Так понедельничный вечер в Нью-Йорке стал неким возвращением домой на 205 West 39th Street, где Calvin Klein когда-то построил свою империю в эпоху американского спорт-шика. Справедливо, что бренд вернулся на путь успеха со своим уникальным и переосмысленным дизайном, но впереди у Леони предстоит много работы по его возрождению.