Punks’s not dead: мода и наследие Вивьен Вествуд
Королева провокации. Покровительница панка.
От первых шагов на Кингс-роуд, где она и Малкольм Макларен прославились заимствованием элементов фетиш-культуры и рокабилли, до невероятных высот бренда в 1990-х (вспомним коллекцию Anglomania) — карьера Вествуд стала настоящим мастер-классом, как идти против индустрии на своих собственных условиях.
Вивьен родилась в апреле 1941 года в деревне Глоссоп, Восточный Мидлендс, в семье сапожника и работницы текстильной фабрики. Подростком переехала с семьей в Лондон, где начала реализовывать первые творческие амбиции, записавшись на курс по изготовлению украшений в Университете Вестминстера (тогда — Художественная школа Харроу). Позже она обучалась и работала школьной учительницей, вышла замуж за рабочего фабрики Дерека Вествуда, и родила сына. Но в 1965 году её жизнь изменилась: она встретила молодого художника Макларена, ушла от мужа и начала совместную жизнь с будущим менеджером Sex Pistols. Ну и, как говорится, — the rest is history.
Два прирождённых провокатора, Вествуд и Макларен открыли в 1971 году магазин на Кингс-роуд, 430. Его названия менялись — Let It Rock, Too Fast to Live, Too Young to Die, Seditionaries, Worlds End — но он всегда оставался эпицентром контркультурных сдвигов в Лондоне. Вместе они провели панк от грубого рока к романтизму новой волны, оттуда — к мультикультурной эстетике Buffalo.
Вествуд была как fashion-исследовательница, собирающая элементы из разных веков и континентов, столь же тверда в своём радикализме, как и страстна к истории. Погружение в её коллекции — это настоящее путешествие по наследию Великобритании. Она была фанатичной в своих привязанностях и непреклонной в своих убеждениях — настоящая провокаторша, чьи дизайны продолжают восхищать новое поколение и сегодня.
Союз с Андреасом Кронталером
Родившийся в Австрии Кронталер познакомился с Вествуд в 1988 году, когда она преподавала в Венской школе прикладного искусства. Он вспоминает: «Когда я встретил Вивьен, она научила меня смотреть на историю. Это было редкостью в то время, но мне это откликнулось». Вскоре он переехал в Лондон, стал работать в студии бренда, ночевал там же, пока их отношения не переросли в роман.
Их первой совместной коллекцией стала «Cut, Slash & Pull», вдохновлённая модой времён Тюдоров, показанная на Pitti Uomo весной 1991 года. Несмотря на 25-летнюю разницу в возрасте, они поженились в 1993-м и оставались вместе до самой смерти Вивьен в 2022 году.
Что такое Buffalo?
Buffalo — стиль, родившийся из мультикультурной эстетики стилиста Рэя Пэтри и фотографа Джейми Моргана, заимствовал название из трека Макларена «Buffalo Gals» (1983) и стал основой коллекции Вествуд и Макларена «Nostalgia of Mud» (осень-зима 1982).
Образы были выполнены в землистых тонах, с плотными слоями ткани, принтами в стиле ксилографии и силуэтами, напоминающими длинные юбки-польерас из Анд. Бутик на Сент-Кристоферс Плейс, стилизованный под археологические раскопки, стал продолжением этой коллекции. Хотя он и закрылся после разрыва с Маклареном, эстетика Buffalo осталась в ДНК бренда. К слову, шляпа из фетра из этой коллекции обрела вторую жизнь, когда Фаррелл Уильямс надел её на «Грэмми» в 2014 году.
Корсет Вествуд
«Для меня главным акцентом женщины является талия», — размышляла Вествуд в своей одноимённой автобиографии. Переосмыслив силуэт с узкой талией в игривом ключе, корсет стал неотъемлемой частью дизайнерского словаря Вивьен. Возможно, самым легендарным появлением этой детали женского гардероба была коллекция «Portrait» 1990 года. Корсеты, украшенные пышными произведениями в стиле рококо с изображением амуров и пасторальных сцен, как, например, «Дафнис и Хлоя» Франсуа Буше, сочетались с дерзким декольте и мини-юбками.
Елизаветинская эстетика
История и, в особенности, эпоха правления Елизаветы I, ставшая основой для новой единой британской идентичности, — один из ключевых источников вдохновения. Особенно ярко это проявилось в коллекции «Five Centuries Ago» (осень-зима 1997), где Вествуд отпраздновала Тюдоров, сочетав рюши, кринолины и корсеты с поясами для чулок. Супермодели, такие как Хелена Кристенсен и Алек Век, выходили с белым пудровым макияжем и ярким румянцем, а по подиуму шествовал парень с волынкой.
Очень высокие каблуки
Одно из самых знаковых падений на подиуме принадлежит музе Вествуд — Наоми Кэмпбелл. В осенне-зимней коллекции Anglomania 1993 года она вышла на подиум в перьевом боа и 30-сантиметровых (12-дюймовых) туфлях Ghillie из тиснёной кожи под крокодила фиолетового цвета. Кэмпбелл подвернула ногу, но тут же одарила публику ослепительной улыбкой — момент, мгновенно ставший сенсацией в СМИ.
Вествуд однажды сказала: «Туфли должны иметь очень высокие каблуки и платформу, чтобы вознести женскую красоту на пьедестал». Сегодня самые смелые поклонницы всё ещё могут купить пару Ghillie — уже на более «разумной» высоте в 15 сантиметров.
Тартан
Если говорить о классических элементах стиля Вествуд, то тартан занимает первое место. Вдохновленная традициями народной одежды, Вествуд была очарована этим орнаментом, который имеет бунтарские корни, уходящие в Закон о Дресс-коде 1746 года, когда в Британии на 35 лет запретили носить эту ткань после якобитских восстаний в Шотландии. Подлинный тартан Вествуд, ткань которого поставляется Lochcarron of Scotland, был назван «MacAndreas» (в честь Андреаса Кронтхалера) и дебютировал в осенне-зимней коллекции 1993 года «Anglomania». Ярко-синий и красный клетчатый принт стал культовым после того, как Кейт Мосс появилась в свадебном платье с вуалью из этого материала. Тартан был официально признан в Scottish Register of Tartans в том же году. Другими любимыми тартанами Вествуд были ярко-розовый и зелёный «Bruce of Kinnaird», который восходит к середине XVIII века, и любой из платков, произведённых Harris Tweed, давним партнером бренда.
Harris Tweed — это ткань, которая ткется мастерами на Шетландских островах Шотландии по строгим стандартам (и без использования электричества) уже более века и является синонимом мастерства и наследия. Через призму Вествуд эта ткань обрела новую жизнь, начиная с коллекции Harris Tweed осень-зима 1987 года, когда она переосмыслила, казавшийся устаревшим, материал и подняла его на новые высоты моды, показывая юбки и короны из этого материала в сочетании с кокетливыми мини-юбками и накидками из искусственного меха, достойными королевы.
Сливки общества
Черпание вдохновения в кодах аристократической и землевладельческой элиты стало привычным для Вествуд. «Английский стиль важен для того, что я делаю. Это о крое, иронии и готовности рисковать», — отметила она в своей мемуарной книге 2014 года.
Весьма британская в каждой детали, коллекция «Time Machine» 1988 года уделяла особое внимание мужскому костюму Norfolk, который был популярен с 1860-х годов и обычно использовался для охотничьих вылазок в сельской местности. Вествуд объединила этот силуэт с другим типом — рыцарскими доспехами, на плечах и локтях которых были тканевые «пластины» из твида.
В коллекции осень-зима 1989 года «Voyage to Cythera» Вествуд представила пару телесных велюровых колготок, украшенных одним стратегически расположенным акриловым листом. Это стало воплощением того, что она называла периодом «Britain Must Go Pagan» в конце 80-х — начале 90-х годов, игривым исследованием квинтэссенциально британского костюма, от традиционного твида до стиля денди эпохи Регентства. Когда речь заходит о костюме как инструменте социальной критики и исследования власти, немногие могли бы сделать это так искусно, как Вествуд.
Авангардные авиалинии
Никаких скучных тёмно-синих и угольно-серых оттенков — когда Вествуд представила форму для Virgin Atlantic в 2014 году, сотрудницы авиалиний предстали в ярко-красных нарядах. Пиджаки с фирменным приталенным силуэтом бренда дополнялись белыми рубашками с воланами и соответствующими юбками-карандаш, а мужские костюмы-тройки отсылали к традициям Сэвил-Роу.
Это был не первый случай, когда Вествуд делила заголовки с магнатом Virgin Group Ричардом Брэнсоном. Ещё в 1977 году они участвовали в эпатажной водной акции в честь Серебряного юбилея королевы: Брэнсон и Макларен организовали плавание по Темзе с участием Sex Pistols, исполнивших God Save the Queen. Несмотря на то, что всё прошло довольно спокойно, лодку при швартовке встретила полиция.
Мода как манифест
Ни один дизайнер не воплотил политический активизм так глубоко, как Вествуд. Ещё в 1984-м в коллекции «Clint Eastwood» она критиковала ядерную угрозу. В 1989 году вышла на обложку Tatler в образе Маргарет Тэтчер с заголовком «Эта женщина была панком». В 2000-х Вествуд выступала за экологичное потребление: «Если у вас есть деньги, купите у меня вещь. Но не покупайте слишком много». В 2012-м она запустила кампанию «Climate Revolution», а в 2014 году в костюме Санты вместе с сыном пыталась вручить Дэвиду Кэмерону «подарок» — асбест, в знак протеста против фрекинга.
«Наверное, я панк, потому что я борец», — говорила она. «Я рожденная бороться. И не могу иначе».
oskellyblog
