«Мода проходит, а стиль вечен». Вам, вероятно, знакома эта цитата Ива Сен-Лорана, но знали ли вы, что французский дизайнер говорил о «Le Smoking» – смокинге-костюме, созданном им именно для женщин? «Для женщины смокинг — незаменимая вещь, в которой она всегда будет чувствовать себя стильной», — сказал Сен-Лоран. Учитывая, что «Le Smoking» почти 60 лет и он является абсолютной легендой (мягко говоря) мира моды, кажется, что он был прав.

Смокинг Ива Сен-Лорана был официально представлен только в 1966 году, но зародыши этой идеи заложены много лет ранее. Вдохновленный представлением «Школа жен» Мольера, 13-летний Ив создал свою собственную «Illustre Petit Théâtre» — миниатюрную, ручную подсобную сцену с 11 бумажными куклами. Здесь даже был вымышленный модный дом под названием «Yves Mathieu Saint Laurent Haute Couture Place Vendôme», включавший в себя одежду и аксессуары, нарисованные и собранные самим Ив – кое-где даже были использованы ткани, вырезанные тайком из платьев его матери.

К 1955 году у бумажных кукл Сен-Лорана уже был гардероб из 443 маленьких нарядов, включая ранние версии того, что впоследствии стало известно как «Le Smoking». Впоследствии Ив жил в Париже и работал у Кристиана Диора. Именно под руководством этого кутюрье Сен-Лоран изучил тайны высокой моды и стал главным дизайнером в этом знаковом доме после смерти Диора.

«Бумажный модный дом» Сен-Лорана оказался пророческим, потому что в 1961 году дизайнер запустил свой собственный бренд, и всего через пять лет он воплотил одну из своих миниатюрных моделей в натуральную величину. «Le Smoking», костюм для женщин, был представлен в рамках коллекции «Pop Art» Yves Saint Laurent 1966 года. Его название переводится как «смокинг» с французского, и восхваляет предшественника современного вечернего костюма — шелковую куртку с лацканами и специальным покрытием, предназначенную для защиты мужской одежды от пепла в конце XIX века.

«Женщина в костюме — это обо всем, кроме маскулинности», — сказал Сен-Лоран. «Строгий, простой крой подчеркивает ее женственность, ее соблазнительность, ее неоднозначность». Некоторые говорят, что Ив Сен-Лоран был вдохновлен андрогинными образами модели Даниэль Люкет де Сен Жермен – своей музы. Другие утверждают, что его вдохновила французская художница Ники де Сен Фаль, чей личный стиль состоял из мужского мундира, который она сочетала с платьем и каблуками. Мы также должны частично благодарить Марлен Дитрих за создание «Le Smoking». «Фотография Марлен Дитрих в мужской одежде глубоко меня поразила», — сказал дизайнер. — «Смокинг, блейзер или офицерская форма – женщина, одетая как мужчина, должна быть в высшей степени женственной, чтобы сразиться с костюмом, который не принадлежит ей».

«Le Smoking» был радикальным, в том числе потому, что женщинам никогда не разрешалось носить брюки в качестве вечерней одежды, и клиенты ателье дизайнера были далеки от восторженного одобрения. Но Сен-Лоран не сдавался. Через два месяца, в сентябре 1966 года, он открыл бутик ready-to-wear на левом берегу Парижа и представил свою более доступную ( и нужно сказать, что метко названную) линию «Рив Гош», включавшую более доступную версию «Le Smoking». Среди молодых, более передовых клиентов бренда это сразу стало хитом.

Это не значит, что «Le Smoking» сразу был принят обществом в целом – во многом и потому, что во Франции действовал закон, запрещающий женщинам носить брюки (удивительно, что этот закон был отменен только в 2013 году). Когда Даниэль Люкет де Сен Жермен одолжила смокинг летом 1966 года – всего через несколько недель после его выпуска – модель не была допущена в легендарное казино в Нормандии. А Франсуаза Арди была освистана, когда она носила костюм в Парижской опере. «Люди кричали и вопили», – сказал Ив Сен-Лоран в интервью в 2005 году. – «Это было возмутительно».

Такая реакция, напротив, укрепила смелость женщин, носящих «Le Smoking». В 1968 году, когда общественницу Нан Кемпер не пустили в манхэттенскую «Ла Кот Баск», она предпочла ужинать без брюк, стилизуя свою куртку как мини-платье. К 1970-м годам благодаря Иву Сен-Лорану и женщинам, отстаивавшим революционное творение дизайнера (Бетти Катру, ЛуЛу де ла Фалаиз, Лорен Бакол и других), женские смокинги стали обыденностью. «Le Smoking» был, как утверждал сам Сен-Лоран, «воплощением современной женщины».

«Это было радикальным изменением для женщин, которые могли носить практичный костюм, который при этом выглядел бы элегантно», — писала подруга и муза дизайнера Бьянка Джаггер, говоря о наследии «Le Smoking» в своей некрологии для YSL в «The Guardian». Джаггер сама не раз нарушала сарториальные коды; она предпочла традиционному свадебному платью белый смокинговый пиджак YSL и соответствующую юбку на свадьбе с лидером группы «Роллинг Стоун» Миком Джаггером.

«Le Smoking» был  увековечен серией фотографий Хельмута Ньютона для номера French Vogue 1975 года, закрепив костюм в поп-культуре. Они изображают женщину в пинстрайповом «Le Smoking», блузке с бантом и туфлях на каблуках, с сигаретой в руке. Это мощное, поразительное фото –  то, что передает сопротивление «Le Smoking» и тех, кто осмелился его носить.

Комплект на фотографиях Ньютона не выглядел бы неуместным в 2023 году, и, конечно же, первый образ показа осень-зима 2023  Saint Laurent — это пинстрайповый пиджак в характерной для дома ткани гран де пудр, — кажется, в данном случае дань уважения, хотя и в преувеличенной форме. От Тома Форда до нынешнего креативного директора Антони Ваккарелло, каждый преемник Ива Сен-Лорана переосмысливал «Le Smoking», и даже в своих наиболее верных воплощениях он не кажется устаревшим.