Главные герои показа Jean Paul Gaultier Haute Couture Spring 2025, созданного Людовиком де Сен-Сернен, — группа путешественников, потерянных в море – по крайней мере, так задумал дизайнер. Коллекция Le Naufrage (в переводе с французского — «Кораблекрушение») стала дебютной работой молодого французского кутюрье в качестве временного креативного директора бренда, основанного «l’enfant terrible» мира моды в 1980-х. Сен-Сернен стал восьмым дизайнером с 2020 года, приглашённым возглавить коллекцию. Именно тогда модный дом объявил, что продолжит показы без Готье, но с серией приглашённых креативных директоров, которых он отбирает лично. 

За четыре года на подиуме Jean Paul Gaultier уже дебютировали Хайдер Акерман, Оливье Рустен, Гленн Мартенс, Читосе Абе, Жюльен Доссена, Симон Роша и Николя Ди Феличе. Выбрав 34-летнего Людовика де Сен-Сернен, Готье решил привлечь новое поколение дизайнеров. Несмотря на название Le Naufrage, Сен-Сернен сумел благополучно довести «корабль» до порта.

Пересечение стилей: смог ли Сен-Сернен сохранить иронию в ДНК бренда?

В рамках сотрудничества модного дома с приглашёнными дизайнерами нет строгих правил — в конце концов, речь идёт о Jean Paul Gaultier. Людовик де Сен-Сернен известен своей готической эстетикой — его работы полны драматичности, но лишены фирменного юмора и двусмысленности Готье. Именно поэтому у многих возникли сомнения: сможет ли Сен-Сернен не воспринимать свой стиль слишком серьёзно? Ведь показы Готье — это всегда спектакль, а не просто демонстрация коллекции: образы одновременно завораживали и развлекали публику. Но между корсетом, амуром в золотых крыльях и прозрачным платьем-накидкой нашлось место и юмору. Завершающим аккордом шоу стало театральное дефиле самого Людовика — он вышел в тотально чёрном боди на каблуках, вызвав всеобщий восторг зрителей.

Морская одиссея: источники вдохновения

Вдохновением для «Le Naufrage» послужило одно из архивных изделий Готье — шляпа в форме корабля из коллекции 1992 года. Отсюда Сен-Сернен углубился и в одержимость дизайнера моряками и пиратами, которым тот посвящал шоу, ароматы и целые коллекции. В результате получилась одиссея с богатой эстетикой подводного мира. Среди ключевых образов мы увидели «юбки русалок» украшенные переливающимися волнами из пайеток цвета морской пены, корсеты из коричневой сетки, напоминающие легендарное коническое бюстье Готье и отсылки к мифологии и морским историям, включая головной убор в форме парусника. Прозрачные ткани и обнажённые тела всё ещё были частью коллекции, но в этот раз в ней появилось больше иронии — именно того, чего многие боялись не увидеть в интерпретации Людовика де Сен-Сернен.

Преемственность стиля: пересечения с наследием Готье

Хотя некоторые образы разошлись с эстетикой Готье, присутствие корсетов и шнуровки сохранило исторические модные коды бренда. Ажурные капри, чёрный ламинированный брокад и шёлк отсылают к коллекциям Готье для Hermès начала 2000-х, как и корсетные жакеты и ботильоны-сандалии с фигурными вырезами. А вот финальные образы стали одновременно самыми минималистичными и самыми провокационными:

• Топ в форме якоря из чёрного и коричневого кружева.
• Драпировки из тафты, корсеты и юбки из перьев страуса.
• Платье из тяжёлого тюля, перевязанное 12 метрами верёвки.
• Платье из драпированных полос тёмного хлопка.

Этот показ, возможно, не стал самым дерзким в истории Jean Paul Gaultier, но он доказал: даже кораблекрушение может привести к триумфу.