Осень 2025 года вошла в историю как момент великого обновления — редкий случай, когда почти каждый показ стал дебютом, а каждая коллекция обозначила начало перемен. Милан, Париж и Лондон — мир наблюдал, как легендарные дома представляют новых креативных директоров. Луиз Троттер открывает следующую главу в Bottega Veneta, Демна неожиданно раскрывает своё видение Gucci, Пьерпаоло Пиччоли переносит свою чувственную строгость в Balenciaga, Матье Блази даёт Chanel второе дыхание, а Джонатан Андерсон превращает Dior в интеллектуальный манифест. Сегодня мода вновь заговорила о смыслах, о ремесле и о будущем. Мы сделали обзор самых громких дебютов сезона, чтобы понять, кто оправдал ожидания, кто удивил, а кто задал новую тональность для всей индустрии.

Chanel: орбита Матье Блази

Самый ожидаемый и, пожалуй, самый успешный дебют сезона состоялся в Гран-Пале: Матье Блази представил свою первую коллекцию для Chanel. Сценой стала солнечная система — огромная орбита, по которой вращались модели, словно планеты в новом созвездии. Возможно, именно в этот космос когда-то хотел отправить зрителей Карл Лагерфельд — на показе осень–зима 2017/18, где главной декорацией стала ракета Chanel.
Коллекция стала очевидным отходом от эстетики, которую развивала Виржини Виар. В первых образах — брюки и рубашки, созданные совместно с Charvet, легендарным французским мастером мужских рубашек.
«Я узнал, что Габриэль Шанель была клиенткой Charvet, как и её возлюбленный. И мне показалось интересным, что она постоянно брала его одежду, но при этом оставалась крайне женственной», — рассказал Блази после показа. Он изучил архивы и нашёл в них живую энергию — свободу самой Габриэль Шанель, её привычку носить мужские рубашки, её независимость, её парадоксы. Именно они стали ключом к коллекции. Твид стал лёгким и текучим, камелии — абстрактными и динамичными. Особое внимание уделялось ремеслу, особенно в финальном выходе с объёмной вечерней юбкой. Chanel вновь ощущается брендом для сильных женщин — тех, кто не боится быть собой.

Bottega Veneta: переплетённая роскошь Троттер

Милан завершился на высокой ноте — Bottega Veneta под руководством Луиз Троттер показала, что роскошь может быть тихой, но мощной. Её дебютная коллекция стала гимном ремеслу — тому самому intrecciato, который когда-то сделал дом знаменитым. Это была Bottega Veneta, увиденная «свежим взглядом», с акцентом на мастерство и уникальные техники, определяющие ДНК бренда.

Троттер трактует intrecciato буквально и метафорически: для неё это не просто техника, а философия, соединяющая разные начала — женское и мужское, северное и южное, традицию и эксперимент. Пальто свободного кроя из мягкой наппы, бахрома из тонких кожаных нитей, спокойные цвета и неожиданные фактуры создают ощущение живого, дышащего гардероба.

Конечно, плетение intrecciato оставалось центральным мотивом коллекции — в обновлённых сумках, аксессуарах и обуви. Но не меньше внимания уделялось текстурам: от окрашенного стекловолокна под мех до воздушных перьев, подчёркивающих тактильность вещей и внимание к деталям, которые всё чаще теряются в цифровую эпоху.

Balenciaga: новое определение классики от Пиччоли

Пьерпаоло Пиччоли — человек, привыкший работать с красотой и эмоцией, — принес в Balenciaga то, чего дому давно не хватало: человечность. Его дебют стал не реверансом прошлому, а его «перекалибровкой».

Он обратился к наследию Кристобаля Баленсиаги — архитектурным формам, объёмам, структуре — но сделал их современными, живыми. Кожаные куртки, трикотаж и аксессуары обрели новое дыхание. Особое внимание уделялось материалам. Лёгкая, но плотная ткань «gazar», созданная в 1960-х для самого Баленсиаги, позволяла идеально сохранять форму, при этом создавая ощущение визуальной лёгкости. Наряду с ней использовалась тонкая кожа, но также чётко держащая силуэт. Пальто, бомберы и платья демонстрировали продуманную игру пропорций: открывающее показ платье-мешок отсылало к архивным образам основателя дома, а удлинённые топы и узкие брюки подчёркивали утончённость силуэта.

Зал аплодировал стоя: Balenciaga снова про форму, а не шум.

Первый взгляд Демны: Gucci между прошлым и будущим

Наконец мы увидели первое видение Демны Гвасалии для Gucci — и оно не разочаровало. Вместо традиционного показа дизайнер представил серию портретов, снятую Кэтрин Опи, изображающих разных персонажей из большой семьи Gucci. Кампания La Famiglia — не столько реклама, сколько семейный альбом бренда. На фотографиях — люди разных возрастов, стилей и характеров, но всех объединяет одно: особая «Gucciness» — свободный дух, где гламур соседствует с самоиронией.

В этих образах легко уловить отголоски всех эпох Gucci — от Тома Форда и Фриды Джаннини до Алессандро Микеле, но при этом чётко прослеживается взгляд Демны. Это не копия его работы в Balenciaga, а нечто новое и свежее: празднование наследия Gucci и его будущего в виде смелых, сексуальных и при этом игривых образов. От роскошных пальто до платьев с перьевой отделкой и силуэтов в духе 60-х — это тот Gucci, которого мы давно ждали: дерзкий, эффектный и харизматичный.

Гвасалия также переосмыслил фирменные элементы бренда: изменил пропорции сумки Gucci Bamboo 1947 и лоферов Horsebit. Монограмма GG тоже на месте — но теперь она носится «с головы до ног, от линз очков до лоферов — всё или ничего».

Андерсон и дух Dior: ремесло, кутюр и смелые пропорции

Самая противоречивая коллекция сезона, которая до сих пор вызывает споры среди критиков и публики, была представлена Джонатаном Андерсоном для Dior. «Рискнёшь ли ты войти в дом Dior?» — спрашивала перевёрнутая пирамида на экране в садах Тюильри, где прошёл показ.

Андерсон дебютировал как креативный директор женской линии после успешного показа мужской коллекции. Шоу началось с фильма британского документалиста Адама Кёртиса, переплетающего историю дома через десятилетия с кадрами триумфов и тревог, задавая вопрос: «Что такое Dior сегодня?»

Коллекция сочетает традиционные коды Dior с характерной игрой Андерсона: трансформацией бантов в юбки и шлейфы, многослойностью, кутюрными деталями и смелой работой с пропорциями. Повседневный деним соседствует с утончённой вечерней одеждой, а новые сумки La Cigale, кроссбоди, вдохновлённые одноимённым платьем 1952 года, уже претендуют на культовый статус.

Белое платье, открывающее показ, скульптурные жакеты, кружево, деним и вечерние наряды создают баланс между наследием и современностью. Андерсон доказал: уважение к традициям не означает их повторения — Dior может оставаться ремесленным и прогрессивным одновременно.