Комьюнити OSKELLY: соосновательница Nearly Naked и fashion-рекрутер Елизавета Буйнова об этичной моде и осознанном гардеробе
Мы продолжаем знакомить вас с самыми яркими представителями осознанного комьюнити OSKELLY. В их числе оказалась Елизавета Буйнова – дизайнер, соосновательница обувной марки N.early N.aked и рекрутер в сфере fashion. Мы попросили Елизавету рассказать о работе с российскими и зарубежными брендами, порассуждать на тему этичной моды и поделиться своими мыслями о винтажных вещах.
Елизавета, вы работали как с российскими, так и зарубежными дизайнерами. Расскажите, в чем главное отличие в подходе к созданию моды в России и за границей?
Я не то, чтобы много работала с локальными дизайнерами. Даже сейчас, когда я работаю в рекрутинге и продолжаю фрилансить как дизайнер, я по-прежнему работаю с европейскими брендами – местные марки не зовут:). В моем опыте только Nearly Naked и ещё один бренд. В Nearly Naked я принесла с собой best practices из зарубежных Домов моды. Мы работаем с европейскими фабриками, используем итальянскую кожу и так далее. Но, даже несмотря на мой небольшой опыт работы с локальными марками, я понимаю, насколько европейский подход отличается от российского. В первую очередь потому, что у локальных брендов нет тех же ресурсов, что есть у зарубежных компаний: материалы, ткани, кожа. Все нужно ждать, иногда месяцами, тогда как в Европе сэмплы приходят за две недели. Это очень ограничивает креативность, дизайнеры вынуждены работать с тем, что есть, а не с тем, чем хочется.
С другой стороны, многие локальные марки не знакомы с «классическим» подходом к дизайну и делают просто модный продукт (зачастую, очень клёвый!), но не углубляются в рисерч – архивный и иконографический. Где бы я ни работала, самым главным вопросом креативного дизайнера было: «Зачем здесь нужна эта делать? Почему она тут?». И ответ «Просто потому, что это красиво» никого не устраивал. Мне буквально нужно было защитить курсовую, объясняя, что эта деталь перекликается с главной темой коллекции.
Вы закончили итальянский институт Polimoda. Расскажите, были ли лекции, посвященные экологичности fashion-индустрии? Ведь сейчас мы много говорим об этичной моде, но рассказывают ли о ней в школах дизайна?
Вы мне очень льстите – университет я закончила 8 лет назад (а поступила – 11 лет назад). В то время об ответственной моде не то, чтобы много разговаривали. Конечно, мы изучали материалы – разницу между выделкой кожи хромом и veg tan. Выбор более экологичного материала стоял за дизайнерами (или студентами) на базе тех знаний, что они получили в университете. Я точно знаю, что сегодня дело обстоит иначе, и нынешние студенты получают больше знаний в сфере sustainability.
Поделитесь, чем привлекли вас бренды, с которыми вы работали (в частности, Proenza Schouler). Продвигала ли компания идеи экологичной моды среди сотрудников?
После выпуска из модной школы не многие студенты имеют роскошь выбирать, куда идти работать. Идут, куда позвали: я подавала свое резюме в примерно 270 брендов. Практик экологичности в Proenza в то время не было: разве что мы использовали дедсток или же собственный сток тканей для некоторых моделей. Сумки и туфли летают из Нью-Йорка во Флоренцию постоянно (я как минимум раз в два дня отправляла какие-то сэмплы на фабрику в Италию). Но это «стандартная» практика многих Домов моды: даже сейчас некоторые бренды не задумываются об углеродном следе.
А как вы относитесь к осознанному гардеробу? Есть ли у вас правила этичного шопинга, которыми вы можете поделиться?
Боюсь, что бы я ни сказала и как бы я ни пыталась себя обелить, рассказывая, что покупаю только те вещи, которые буду носить, мой туфельный шкаф выдаст меня с потрохами. Особенно атласные мюли Miu Miu на 12-сантиметровой платформе с кристаллами. В мою защиту – купила я их за 50€ в аутлете (правда, 7 лет назад и с тех пор ни разу не надела).
Как вы относитесь к винтажным вещам? Есть ли у вас объекты желания из категории винтаж, за которыми вы охотитесь?
Об этом я могу рассказывать бесконечно: я огромный фанат винтажных вещей, ресейла и барахолок. Мой совет от капитана очевидность: в первую очередь, чтобы делать классные покупки на ресейле, нужна некая насмотренность и знание моды – в том числе прошлых лет. Я целенаправленно мониторю вещи, которые хочу купить, но часто нахожу что-то спонтанно – самые удачные мои покупки были неожиданными находками. Например, юбку John Galliano 2004 года я нашла абсолютно случайно, когда листала результаты поиска по имени любимого дизайнера. Многие продавцы даже не знают, какими редкими жемчужинами обладают: так я обзавелась топом Gucci времен Tom Ford за 45€. А еще у меня до сих пор есть некая «травма детства»: работая в Proenza, я не могла позволить себе многие вещи, которые мне нравились, или над которыми я работала, даже по закупочной цене. Так что собираю гардероб сегодня на ресейле!
Как Proenza Schouler, N.early N.aked и вы сами отнеслись бы к ресейлу? Считаете ли вы, что то, что вещи можно купить на ресейл-платформах, говорит об их качестве и дизайне вне времени?
Мне кажется, что это может заботить только коммерческий отдел, но не дизайнеров. Мы же все равно хотим исключительно того, чтобы наши вещи носили и любили. Мы создаем их не для того, чтобы они годами пылились на полках. Ресейл продлевает жизнь вещам и позволяет купить их чуть дешевле, поэтому я только «за». С другой стороны, когда я работала в Ann Demeulemeester, мы сами покупали наши сапоги на ресейл-платформах – по какой-то причине, в архиве были не все модели.
Расскажите о вашем текущем проекте – что вдохновило вас попробовать себя в роли рекрутера в сфере fashion? Как вообще устроен этот процесс? И опять же, важна ли позиция кандидата по поводу экологичности?
Я ушла из «большой игры» неожиданно и для себя тоже. Я увольнялась из Ann Demeulemeester и пришла в рекрутинговое агенство на интервью на позицию дизайнера аксессуаров. А по итогу этого интервью мне предложили позицию в Sterling Conseil. Я решила попробовать, в том числе по этическим причинам тоже: благодаря моему дизайнерскому опыту я смотрю немного глубже, чем просто резюме. У меня было немало интервью с эйчарами, которые понятия не имели, чем я занимаюсь. Поэтому я постоянно повторяю, что я не эйчар, а рекрутер.
Процесс на самом деле очень прост: к нам приходит клиент, который ищет нового креативного директора. А мы в свою очередь предлагаем им кандидатов (после интервью с нами, конечно). Сегодня сложно представить себе кандидата, который бы не задумывался об экологичности, так что это уже скорее обыденность. И это клёво!
Елизавета Буйнова разгружает свой гардероб на OSKELLY – переходите в профиль Елизаветы и подписывайтесь на обновления, чтобы быть в курсе новых дропов!
oskellyblog
Читайте также
«В коллаборациях рождаются самые интересные позиции» – менеджер развития BEEGZ Аким о работе в OSKELLY и культуре стритвира
«Мне очень нравится творить»: продюсер и стилист OSKELLY Евгения о трендах, осознанности и любимой работе
